Escalada en el Peñón Divino. Vía Mazinger Z, 6a 220m

Mazinger Z es una vía de escalada limpia situada en el contrafuerte sur del Peñón Divino. Tiene 220 metros divididos en 7 largos y cuenta con dos secciones claramente diferenciadas, la primera más difícil pero con un trazado evidente, y la segunda que exige intuición para navegar y no perderse. A destacar la travesía del tercer largo, fácil pero con gran ambiente e inmejorables vistas.

ATAJO: Salta directamente a la descripción de los largos.

La última vía que escalé en 2021, Carrozas 26 aniversario, se encuentra, al igual que la primera de 2022, Mazinger Z, en el Peñón Divino. Se trata de vías con similar dificultad pero distinto carácter. La Carrozas es algo más larga y mantenida, y se encuentra parcialmente equipada. Mazinger Z hay que protegerla en su totalidad lo que exige ir mentalmente fuerte e intuición para no perderse.

Disfrute más de la Carrozas 26 aniversario, no solo por ser más homogénea y exigente, sobre todo porque la escalé íntegramente de primero.

Mazinger Z la ví reseñada hace ya tiempo en el blog de Neskalatzaileak (las chicas), y desde entonces la tengo apuntada en la lista de pendientes (ahora ya tachada).

Ambas me parecen absolutamente recomendables por la escalada que ofrecen pero también por el lugar donde se encuentran. Y es que el Peñón Divino es uno de los sitios que más me gustan de la geografía alicantina. Su cara suroeste que domina el inigualable entorno del Barranc de l’Arc, impresiona e intimida a partes iguales mientras avanzas por el valle desde Sella. 

Aunque recibe muchas menos visitas que sus vecinas –Puig Campana, Aitana o Cabeçó d’ Or– y la soledad, si bien no está asegurada, es muy probable, yo la visito con bastante frecuencia, no tanto para escalar como para realizar esta bonita ruta circular, corta pero muy interesante y completa.

Tiene aproximaciones cortas y amables, pero sus vías de escalada son en general comprometidas y con retornos delicados.

Mazinger Z, 6a 220 metros

Mi compañero para esta pequeña aventura es el incombustible Javi Castellanas, con quien lo mismo salgo a escalar que a hacer paddle surf o alpinismo. De hecho, algunas de las mejores vías que hay reseñadas en este blog las he escalado con él. 

Respecto a la Mazinger Z, parece ser que el primero que tanteo las posibilidades de los primeros largos fue el británico afincado en Alicante Rowland Edwards, pero la apertura completa de la vía y primera ascensión corresponden a José Luís Alcaina y José Martín Anaya.

Precisamente Anaya dice lo siguiente sobre la vía en su blog:

Buena ruta para practicar autoprotección. Tiene varios pasos de 6a pero en general es asequible y muy asegurable. Destacan los tres primeros largos, los de la Z, tres largos que amortizan la visita. Encontramos algún resto de Rowland, aunque él no recuerda ni reseña la vía en ningún sitio. Además en esos largos de la Z las fisuras estaban como si no hubiera pasado nadie, apertura pura y dura.

Material

La vía tiene algo de material pero es meramente testimonial, dos o tres cordinos y un parabolt. En cuanto a las reuniones, todas cuentan con seguros fijos. La primera y última tienen uno, el resto dos.

 Nosotros llevamos lo siguiente:

• Cuerda doble de 60 metros.
• 2 semáforos de Aliens.
• Semáforo de Camalots.
• 2 Totem Cams (morado y verde).
• Juego de empotradores.
• Varias cintas cosidas
• Material individual de reunión.

Acceso

Exactamente el mismo que para la vía Carrozas 26 aniversario. Puedes leerlo aquí.

Aproximación

Nos internamos por la senda que bordea las paredes de la montaña y al llegar a un enorme bloque conocido como el Totxo, lo rodeamos por detrás, aunque la entrada original está delante. Siguiendo una senda algo desdibujada llegamos al pie de vía.

Mazinger Z, la vía

Javi encabeza los largos primero y segundo (que une), y los pares, yo los impares. 

L.1 & L.2 (V+, 25m & 6a, 30m): El primer largo supera una fisura herbosa que Javi acomete primero por la derecha para después cambiarse a la izquierda. Termina en una ancha repisa donde se encuentra, a la izquierda y algo alejada de la vertical de la vía, la primera reunión, tiene un único seguro. 

Se la salta sin chaparla -para evitar el roce de la cuerda- y continúa escalando la siguiente fisura más exigente e interesante que la anterior. 

L.3 (IV+, 15m): Corta travesía a izquierdas completamente horizontal. Muy sencilla pero con un ambiente y vistas soberbias. Reunión cómoda al pie del siguiente largo.

L.4 (6a, 25m): Para mi gusto el mejor largo de la vía, también el más difícil. Se trata de otra fisura, ésta con tendencia a derechas que conduce directamente a la reunión.

L.5 (V, 45m): A partir de aquí la continuidad de la vía deja de ser evidente.

Escalo con la mirada puesta en lo que hemos deducido que es la siguiente reunión. Se encuentra al final de una canal que tiene tendencia a la izquierda. Buscando el camino más lógico y limpio de vegetación llego a un cordino que confirma que sigo el trazado correcto. Poco después está la reunión (dos parabolts).

L.6 (V, 45m): Javi se dirige ligeramente a la derecha buscando una canal bastante rota que a su derecha tiene un arbusto. Supera la canal y continua por la vertical para darse cuenta que ha subido demasiado. 

Destrepa y hace una delicada travesía a la derecha, hasta llegar a un placa en la que está el único parabolt de la vía y poco después la reunión (dos parabolts).

L.7 (V, 45m): Comienzo a escalar por la vertical de la reunión hasta un estrechamiento. Lo superó y me dirijo a una canal – diedro que tengo a la derecha. 

Un acebuche que aparece en los dos croquis que traemos es mi siguiente destino, pero al llegar a él me surge la duda ya que las reseñas difieren en este punto. Una indica que hay que pasar por encima del árbol, la otra por debajo. 

Me inclino por la primera que es la de los aperturistas, y tras sortear un espolón bastante sutil llego a la reunión. Tiene un único parabolt, así que la refuerzo. Al rato llega Javi.

Hemos terminado la vía y aunque estamos satisfechos aún queda la bajada, que por mi experiencia en el Divino, sé que no es baladí.

Bajada

Nos dirigimos, tal y como indican las dos reseñas que traemos, hasta un enorme hito de piedras que vemos algo más arriba de nuestra posición. A partir de aquí ignoramos la reseña por evitar rapelar, y bajamos tratando de seguir la bajada habitual del Espolón Pertemba. Para ello hacemos una diagonal a la izquierda buscando en todo momento el terreno más fácil y evidente.

Tras 40 minutos de destrepes, buscando siempre lo más sencillo, y estando ya muy cerca de la pista, nos encontramos un pequeño muro de unos 8 ó 10 metros donde hay varios cordinos. Resulta evidente que por aquí han rapelado otros escaladores, sin embargo, hemos hecho un gran esfuerzo por evitar esta maniobra, y buscamos una alternativa por la derecha, que efectivamente encontramos. 

Llegamos a la pista donde hemos aparcado y donde termina la actividad. Estamos muy contentos, pero también hambrientos y con ganas de celebrar. 

Son las 17:00h y me consta que el Restaurante Pizzería Mundial de Orxeta, aunque a estas horas tiene la cocina cerrada, el horno lo tiene abierto. Allí vamos a darnos un buen homenaje a base de pizza y cerveza.

He disfrutado mucho de la Mazinger Z, del Peñón Divino, del solecito de invierno, del homenaje en Orxeta y sobre todo de la compañía. ¡Hasta la próxima!

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