Escalada en el Cabeçó d´Or (Alicante). Vía GENE por la variante despiste 265m (V+)

Si buscas información detallada de la GENE te recomiendo mi último artículo. Es más reciente, detallado y con croquis actualizados.

Poli acaba de podar la adelfa que David tiene a la entrada de su casa. Creo que desde que entró por la puerta lo tenía en mente aunque ha esperado a que terminemos de disfrutar la paella con la que David nos ha deleitado para hacer su propuesta de poda para la que, por otra parte, no permitía un no por respuesta. Así que, a pesar de que ni a David ni a Isabel les parecía importar demasiado el aspecto desaliñado de su adelfa, Poli se ha puesto manos a la obra y la ha dejado rebajada e igualada en tiempo record.

Hemos terminado el fin de semana del mejor modo posible, es decir, entre amigos y disfrutando de las habilidades culinarias de David, que es un auténtico crack para estas cosas. El viernes comenzamos igual, en buena compañia y disfrutando de una veraniega cena en el chiringuito del naútico de El Campello. Pero no, Poli no había venido desde Granada para comer sino para trepar.

No me costo demasiado elegir la vía a hacer porqué en esta época del año y debido al calor reinante las posibilidades se ven muy reducidas. Lo bueno del Cabeçó es que debido a su orientación norte-sur (que rompe con la directriz típica de las sierras prebéticas) las vías están en sombra hasta el medio día con lo cual se puede escalar incluso en verano. Si por el contrario, tienes pensado escalar por aquí en inverno lo mejor es que lo hagas por la tarde cuando el sol calienta sus paredes. Además es una montaña que tengo muy cerca de casa, a menos de media hora.

La GENE es quizá la ruta más clásica de la pared de los Alcoyanos, probablemante la más repetida de todo el Cabeço y un referente obligado para conocer esta muralla caliza. Es además una vía que llevo tiempo detrás de hacer, de hecho ya la intenté con Sento hace un año pero nos dimos la vuelta tras hacer el primer largo.

Recorrido

L.1. (55m, V): En el pie de vía está tallado el nombre de la misma. Se comienza por una fisura bastante sucia (muy herbosa) que alcanza un diedro en el que hay un par de clavos. Se llega a un pino y se sigue en travesia hacía la derecha. Poli, que es quien comienza en cabeza, monta la reunión en el siguiente pino que ve.

L.2 (60m, IV+): Ahora voy yo abriendo. Salgo en travesía hacía la derecha hasta que doy con unos diedros y una chimenea. Es una zona muy chula que una vez superada te deja en un amplio balcón. Aunque la reunión se monta justo debajo de una placa por la que empieza el tercer largo yo la hago algo más a la derecha en la reunión de la Rafa Guitiérrez.

Aquí coincidimos con dos chicos con los que apenas habíamos intercambiado un par de frases hechas al comienzo de la vía. Ellos han subido por la Cocoliso y parecen conocer bien la pared. Se trata de Boni y Matuka. Tras una larga conversación descubrimos que tenemos amigos en común (Carmén, Jota e Isidoro) y quedamos para trepar en alguna otra ocasión. Nos indican por donde continua la vía y se bajan a hacer algo de deportiva.

L.3 (55m, IV+): Se sube por una placa que está a la izquierda de una chimenea, y que es más sencilla de lo que parece, hasta llegar a un espolón que va hacía la izquierda por terreno sencillo. Al final del espolón se monta la reunión.

L.4 (60m, V+): Aquí sigo las indicaciones que me había dado Boni en la segunda reunión, pero se ve que no las entendí muy bien porqué en lugar de seguir por donde realmente va la vía me meto por un diedro que sube algo más a la derecha del original y que es bastante más duro.

Realmente ayer cuando Poli y yo estábamos repasando las reseñas vimos esta que se llama variante despiste y para la que la guía da V+. Poli incluso comentó que le gustaría hacerla, pero yo preferí no escucharle. Después de tres meses sin escalar me bastaba con la el V a secas de la vía original.

En mi opinión la vía si es V+, pero muy mantenido, con pocos reposos y además son 60 metros. La verdad es que pase bastante miedo, es más, estuve a punto de darme la vuelta en el primer diedro que es donde se encuentra el paso más duro. El problema es que no conseguí centrarme en escalar y eso se debe a la falta de entrenamiento.

Tras superar el diedro se sigue por una placa hasta llegar a un pino donde monto la reunión.

Desde esta reunión veo a otra cordada que viene por detrás nuestro (aunque por la vía original) y que esta formada por Julio (dueño del rocódromo 10b+) y su amigo Cesar. En realidad empezaron justo después de nosotros, pero nos les hemos visto en toda la vía. Me alegra coincidir por aquí con Julio al que hace mucho que no veo ya que este año, con eso de los estudios, no he tenido tiempo de ir al roco.

L.5 (35m, III+): Se asciende por un pequeño diedro hasta llegar a la arista donde ya no hay dificultad. Poli monta la reunión en un gran repisa y aquí nos quedamos un buen rato a disfrutar de las vistas y para intercambiar impresiones con Julio y Cesar.

Descenso

Desde la cresta se puede bajar por ambas vertientes. Julio y Cesar bajan por el oeste, nosotros por el este (quedamos con ellos en tomarnos una cerveza después) de este modo modo Poli se puede hacer una idea más en profundidad de la sierra. Por nuestra vertiente se hacen dos rápeles de unos 40 metros el primero y de 30 el segundo.

Una vez abajo se continua por la pedrera que baja de la Cresta de las tres Jotas. Llegamos a la casa del Suizo (más bien del austriaco según nos contó Raúl en la entrada anterior) donde vive Juanra (al que conozco gracias a Sento) y con quien nos tomamos unas cervezas mientras esperamos a que lleguen Julio y Cesar. Cuando llegan nos tomamos una todos juntos y al poco Julio y Cesar se van. Nosotros nos quedamos con Juanra y Anna que son una pareja encantadora. Nos enseñan su casa y la cueva que acaban de acondicionar y la verdad es que pasamos una tarde muy agradable.

El domingo

El domingo nos fuimos a escalar a la sierra del Toix buscando la sombra de la que disfruta la escuela hasta el medio día. Pero entre el cansancio y la ingesta compulsiva de cerveza del día anterior muy animados no íbamos. Aún así subimos los dos primeros largos del espolón Limabán y una vía de dos largos que hay a la izquierda de la Limabán llamada Bernardo (6a). El espolón Limabán lo conocía, pero la otra vía no la había hecho nunca y realmente merece la pena, la disfrutamos un montón.

Después nos fuimos a ver a David que nos invito a la paella de la que os hablaba al principio de esta entrada.

Galería de fotos

La verdad es que apenas he hecho fotos. Ahí os dejo las cuatro únicas.